對我來說，沒有什麼比澆上鼓油、堆滿薑絲和蔥花的原條蒸魚，更能代表粵菜。
小時候，我們每晚的餐桌上幾乎少不了一道蒸魚，平日多是黃腳旚或紅衫魚，想吃得豐盛一點，就會到市場買野生黃花魚。到了年三十晚或中秋這些三代同堂歡聚的大時大節，我們一定會吃鮑魚等海味，以及又大條又新鮮的石斑來應節。
在餐桌上，我總是先攻魚頭，將公認最鮮嫩美味的臉頰肉挑出來，分給我的表弟妹。我這個舉動表面親切大方，其實另有目的：就是要確保他們不會跟我搶吃魚頭頂那條嫩滑的肌肉。廣東小孩幼受庭訓，曉得魚身雖然多肉，魚頭才是精華所在。他們都會手拿筷子，靈活巧妙地在魚頭中鑽來鑽去，將全條魚最好吃的部分夾出來。
香港三面環海，由多條小漁村發展成今日的城市。當年我們在家中或餐館裡吃到的活魚都是在本地捕獲或養殖的，百多年來，這個本地飲食習慣並沒有改變。
1840年代，英國人陸續抵達香港，展開殖民地時代，同時將西方的飲食習慣和牛油、麵粉等食材帶來。雖然當時中國人和英國人過著河水不犯井水的生活，但當時專門招待外國僑民的俱樂部和餐廳，菜單上除了有多寶魚和龍利這些歐洲人熟悉的進口魚類外，還會以本地捕獲的龍蝦和其他海鮮奉客。
儘管捕漁對香港人來說是一個重要的行業，然而這也是個艱辛的行業，不少大半生飽經海上風浪的漁人，最終都搬到岸上，在工廠和寫字樓內打工。隨著薪金上升，海鮮的價格亦不斷上揚。到了1960年代，識飲識食之士開始前往西貢、香港仔和鯉魚門等地方，從剛靠岸的漁船上挑選最生猛的當日海上鮮，然後拿到附近的小店或攤檔立即烹調。到了1980年代，這些昔日的小店都成了富麗堂皇的海鮮酒家，也成為生意人招待貴客的理想地點。
今時今日，粵菜館不再是海鮮狂迷大快朵頤的唯一之選。最近在灣仔碼頭，有一個海鮮市場剛剛開業。不過這裡沒有豉椒炒蜆和避風塘炒蟹，這個海鮮魚市場就是築地．山貴水產市場，經營者山貴是東京築地魚市場規模最大的批發商。前來光顧的客人旨在一嚐新鮮海產的滋味，例如北海道的海膽和長崎的吞拿魚等。
一如香港，日本漁業在歷史上亦佔有重要的地位。然而，日本跟香港的分別，是日本漁業現在依然蓬勃。香港人對海鮮的熱愛，將附近海洋出產的海鮮幾乎撈捕殆盡，加速香港漁業的式微。根據世界自然基金會的統計，香港每個人的海鮮食用量排名全球第七位。為了滿足無盡的食欲，現在我們要從全球逾170個地區輸入各種海鮮。
不過濫捕漁獲的風氣正在改變。政府通過遏制濫捕的條例，設立休漁期，藉以重建海洋生態。正如那些啟迪人心的智者格言所說，如果你心愛某些東西，就要懂得放手。
