在一個國家裡，可以公開辯論國民身份認同的問題，可見這真是一個自由的國度。而紐西蘭剛作了一件令人讚嘆的事 ︰全民公投，票選新國旗。
公投新國旗的意義，遠非決定一塊長方形的布上是否該印上一片銀蕨、將底色改為藍色，還是將遠在地球另一端另一個國家的國旗圖案保留在本國國旗上。討論國旗的設計，其實是討論紐西蘭這個偏處一隅，遠離其他地方的島國，對「世上其他地方」來說，到底有何意義。
可是對於我這種來自舊世界的旅客來說，他們為何需要苦苦思索自己的身份認同，實在令人百思不得其解。在我看來，紐西蘭這個「品牌」的形象一向清楚不過。奇異鳥、銀蕨、還有毛利人稱這裡為「有長長的白雲之鄉」等，都是國家的象徵。這裡也有代表自己的顏色︰國家欖球代表隊的黑色球衣和青蔥嫩綠的大地。這裡的英文母音讀法與別不同，更有引人入勝的宣傳影片系列，片名分別叫做《魔戒》及《哈比人歷險記》。
此外，「100%純淨」這個宣傳口號更是非同凡響。紐西蘭承諾為你送上純淨的大地、純淨的食物及純淨的空氣，你在這裡也確實會得到這些東西。紐世蘭所擁有的，正是全球無數旅客，特別是亞洲旅客夢寐以求的東西。
其實原因一點也不複雜，大家不過是渴望親近大自然。這裡有家經營連鎖豪華度假旅舍的機構，從北島北端的KauriCliffs至南島的Fiordland均有旗下的旅舍，當他們打算為顧客帶來新體驗時，方法再容易不過︰只要讓旅客與大自然更親近就行了。這種「良心豪華假期」，不但能為捍衛紐西蘭自然環境出一分力，旅客亦能親身體驗如何實踐環保精神。
我在這片得天獨厚的土地上遊歷了10天，所以就讓我按不同的風景分門別類，談談在這裡的見聞。我挑選的五種景色，其他地方也有，但當你在紐西蘭見到時，卻又另有一番體驗。
草地: The Farm at Cape Kidnappers
我有一個長長的清單，記下「紐西蘭最無懈可擊的事物」，高踞首位的是野餐地點。Cape Kidnappers距內皮爾只有20分鐘車程，這裡原是建於19世紀的農舍，現經復修，四周是多間豪華度假小屋，前臨2,400公頃的草地、森林、懸崖及難度極高的高爾夫球場。對了，當我提及「農舍」時，意思是指「擁有億萬身家的美國對沖基金主管為了享受一點野趣而蓋的那種農舍」，Farmat Cape Kidnappers正是這種非一般農莊。
離農舍不遠的野花小徑是我的至愛。那裡有張飽經風吹雨打的松木桌，從這裡可以俯瞰山谷美景。假如你想與大自然更親近，新剪的草地正等待你鋪上桌布，放上食物籃和冰涼的美酒，然後坐下來享受悠閒時光。如果你是英國作家Enid Blyton的讀者，此情此景一定不會感到陌生。入夜後回到這裡，更有可能見到行蹤神秘的奇異鳥。
樹木: Hapuku Lodge
今年是猴年，大家起碼要在樹上住上一晚，好好體驗一下人類近親的生活方式。可是在樹上睡覺，除了有掉下來的危險之外，還有個問題，就是可能太大風，吹動樹葉會有點吵。於是你來到Hapuku旅舍，這裡的樹屋內有寬敞的淋浴間、雙層玻璃窗和底層特別厚的地毯。睡床選用瑞典床架和羊毛被褥，分外柔軟舒適。
可以隔音的雙層玻璃窗在這裡有非常實用的功能，因為Hapuku旅舍位於養鹿場中央，雄鹿在發情期會放聲長嘯，與南阿爾卑斯山脈的鹿鳴和應，聲勢雄壯，有如北歐Valhalla神山的神祇下凡獵艷。不過你還是該打開樹屋後面的窗子，聽聽南面的海浪輕拍Kaikoura半島海岸時的浪濤聲。現今聲音污染日益普遍，這絕對是天籟之音。
一個紐西蘭與加州的家族購入農場，並且興建度假旅舍。這個家族既有建築師，還是橄欖樹農和食物生產商。居於三藩市的Michael Wilson不但經營鋸木廠，更收藏了不少罕有和特別的木材。可是當你收藏的木材愈來愈多，佔去的空間也愈來愈多。於是當他們開始興建Hapuku旅舍時，就順理成章地將一批珍藏的木材運到紐西蘭，再加上澳洲產量豐富的優質木材作為建材。
因此，在Hapuku旅舍你會見到各式各樣的木材。在旅舍的主樓、客房和樹屋，都可找到以黑胡桃木、加拿大楓木、英國胡桃木、本地及塔斯曼尼亞橡木、kahikatea（即紐西蘭白松木）、榆木、栗木及美國梧桐。這個遼闊的農場原本平平無奇，現在到處長滿紐西蘭羅漢松，農場內還可找到兩種桫欏樹蕨、槍樹、pohutukawa樹（一個變化多端的出色品種，有「紐西蘭聖誕樹」之稱）、kanuka木及麥蘆卡木。
我不知道賞樹能否成為旅遊熱點，不過如果你喜歡到世界各地尋找有趣的木材的話，就萬萬不可錯過Hapuku旅舍。這裡最特別的，其實並非木材，而是海洋生態。距離旅舍12公里之外，就是Kaikoura鎮，這裡有「海洋中的塞倫蓋蒂大草原」之稱，希庫朗伊海溝湧出的海水營養豐富，因而聚集大量海洋生物，吸引海鳥在此聚居。
山脈: Fiordland Lodge
吃過一頓新鮮、簡約、物有所值、窩心、世間難覓的晚餐後，你走出Fiordland旅舍，坐在長椅上游目四顧。四周是一畝又一畝連綿起伏的青蔥綠茵，舉頭仰望，是無垠的星空，其下是湖泊，遠方有山巒。極目所及，盡是天然美景，任由旅客盡情欣賞。
我看著Luxmore山，心裡想︰「要花多少時間才能走到山頂？」第二天大清早就有答案了︰大約七分鐘。我的導遊是Trips and Tramps旅遊公司的Steve Norris，他非常周到，駕著直昇機帶我上山。於是我們在蒂阿瑙湖上輕輕掠過，往上爬升，最後降落於著名的Kepler行山徑上的旅舍旁。我見到好些人正聚在一起吃早餐，他們都是不辭勞苦，用自己雙腳走上山的，昨晚睡的還是碌架床，令我覺得自己很沒用。（不過你可以對打鼻鼾的人說︰大家都瞪著你們看。）
但是我往那裡是為了工作，或者該說是看著別人工作。我們沿著潮濕的山路往下走，沿路留意地上那些小木箱，希望（我是經過慎重考慮才使用這個詞的）在裡面找到死老鼠或死鼬鼠。
這座平靜而莊嚴的高山，其實是個慘烈的戰場。西方人踏足這片土地時，還帶來多種並非當地原生的獵食動物，自此以後，奇異鳥、南秧雞及其他紐西蘭本土原生物種就要為了保命而進行一場戰爭。可是這場大戰並不公平，情況好比要地區上名不見經傳的欖球隊與紐西蘭國家欖球隊對壘一樣。於是唯有裝設陷阱來解決這個問題：入口處放一隻新鮮農場雞蛋，一個鋼材捕捉器，然後陷阱「啪」的一聲關上，又除一害。
我們的收獲只有兩隻正在腐化的老鼠和一隻死鼬鼠，那是數十個陷阱的成績，但已經相當不錯了。捕獵外來動物的計劃剛開始時，每個箱裡都找到動物，現在不知道是因為捕獵行動很成功，還是因為老鼠和鼬鼠愈來愈聰明，總之現在要補救不但效果不彰，而且為時已晚。
湖泊: Azur Lodge
原住民部族的神話傳說，為各種地質現象賦予精采的解釋，實在值得尊重。但是瓦卡蒂普湖的傳說，卻令我感到費解，因為故事主角Kopu-wai，是個狗頭人魚怪物。即使最天馬行空的創世神話，也難以與這個故事一較高下︰這個怪物將整條河的水喝乾，然後在湖底被燒死。假如當年的毛利原住民能夠從空中俯瞰，就會看到這個湖其實像一條在高山之間蜿蜒前進的巨蛇。不過紐西蘭根本沒有蛇，所以就算他們看到這個景象，也要挖空心思才能創造出神話。
無論如何，對於我這種只有一晚時間享受湖光山色的人來說，單是坐在Azur旅舍的露天平台上，靜靜地眺望風景，已經令人心滿意足。別墅的小木屋建在山腰，每一間都可讓人飽覽瓦卡蒂普湖及Remarkables山脈寧謐而永恆的景色。這裡離皇后鎮很近，鎮上的法例規定，每位旅客都要冒著扭傷頸項的危險試一次笨豬跳、滑翔傘、滑雪或其他驚心動魄的極限運動。我趁當地人將我抓住之前，匆匆上路。你呢？你真的只是 坐著看別人玩嗎？
海洋: Bay of Many Coves
當Murray McCaw說要帶我到Motuara島看其他「動物箱」時，我的心不禁往下沉。實不相瞞，我在Luxmore山上看到的動物腐屍已經夠多，不必客氣。
Murray是豪華隱世度假旅舍Bayof Many Coves的東主，他帶我們到旅舍的碼頭乘船遊覽夏洛特女王峽灣，這個海灣是較大的馬爾堡峽灣的一部分，峽灣的每一吋風景都如畫般優美。
Motuara島是個無人島，但是山徑旁的小木箱裡，卻住了一隻小小的胖企鵝。這種小藍企鵝雖然是全球體型最小的企鵝，但是脾氣卻十分壞，也許是因為牠在巢箱裡酣睡的時候，被我們吵醒了。像Motuara島這種海洋生態樂園是瀕危物種最後的希望。
我們乘船回去時，看到庫克船長的紀念碑，就是這個人將煩惱帶到這片人間樂土。1770年1月，他在這個位置登岸，並將這地方命名為Ship Cove（意思是船灣）。這座軍事味道濃厚的紀念碑其實並無多大意義，因為未能表揚庫克的海上之旅對科學的貢獻。
回到旅舍後，我沿夏洛特女王山徑上山，穿過灌木叢後，修整細緻的園景轉為樸素的原始風景。我站在高處，俯瞰往青山綠水伸延的泥路。這個確是紐西蘭獨有的純淨天然美景。這時我突然想起，在這片醉人景色中獨欠一杯醇美的紐西蘭葡萄酒，於是我匆匆下山，尋找這個地方的另一醉人特產。
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國泰航空設有由香港飛往奧克蘭的航班，每周有七班
