我坐在一間白得刺眼的餐廳中，頭上懸吊著六把剁肉刀，搖搖晃晃的刀鋒令我心神不定。令我無法集中精神的還有一道又一道的美食︰醃仙人掌葉包裹著牛肉他他墨西哥夾餅、幾可透光的薄切生牛肉片對摺圍繞在搗碎的黑松露鋪放，還有擱著原隻蛋黃的鵝肝塊。
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我抵達馬德里不足一小時，已馬不停蹄地執行任務，探究當地備受吹捧的新餐廳到底是否名不虛傳。過去半年，食評家、記者、大廚和老饕都將注意力從巴黎、倫敦及哥本哈根轉移到馬德里，令後者成為歐洲現時最令人期待的美食之都。
我的首站是餐廳Sala de Despiece，店內燈火通明，反映這裡著重食物質素多於用餐環境的宗旨。食客坐在長吧檯旁，看著多位大鬍子廚師一字排開，施展正宗西班牙廚藝，全神貫注地炮製油香滿溢、鹹鮮撲鼻的西國美食。店內到處都是本生燈，食客最好放下手機，專心品嚐每一道宛如迷你藝術品的菜式。近乎神聖的氛圍容易予人矯揉造作之感，但我卻感受到他們致力炮製美饌的真心誠意，而他們的努力，讓我品嚐到今年最美味的其中一道盛宴。
餐廳老闆Javier Bonet爽朗健談，他侃侃說道︰「一直以來，馬德里都離不開懷舊二字，不斷再現100年前西班牙人喜歡的風格。可是我們想告別老派裝潢和傳統菜式，讓馬德里與時並進。這裡人人都沿用著那套數十年來一如既往的烹調手法，因此我們必須打破成規。」
抵埗前，我對馬德里的餐飲印象，統統來自早已過時的書本和電影。我心目中的馬德里，仍停留在紅衣女郎在鋅板吧檯呷著咖啡，或深宵中紅男綠女在城中鑲滿鏡子的西班牙小酒館內調情的畫面。可是在金融危機後，這座城市洗盡鉛華，相信曾說過「在馬德里，人人都在黑夜已盡時才入睡」的海明威亦會對此感到非常陌生，而尋求享樂和美食的人紛紛捨馬德里而去，改為前往東面的巴塞羅那。
不過，現在馬德里又一次扭轉乾坤，西班牙最享負盛名的大廚從臨海的巴塞撤退，回歸宏偉大道和古老宮殿林立的首都懷抱。雖然馬德里一直是個迷人的旅遊城市，可是那裡的普拉多美術博物館、提森博物館、索菲亞王后國家藝術中心美術館，甚至海明威的足跡，居然不再是遊客必訪的旅遊勝地，這是前所未見的。
Adrian Morris
抵埗第一晚，我選擇前往新派下酒小菜餐館Celso y Manolo用餐，創意與傳統碰撞的火花在碟上和舌尖爆發。所有菜式選用當地出產的時令西班牙食材，我品嚐了empanadillas de mostoles（吞拿魚番茄餃子）、caracolillos（橄欖油浸海螺）及taquitos con salsa de queso（小牛肉配藍芝士）。餐廳亦重新演繹傳統料理，如產自Cantabria區的有機小牛肋骨配阿根廷青醬，以及在切開一半的番茄上鋪滿綿滑的牛油果蓉，再澆上橄欖油和新鮮香草的chuletón de tomate，而新版本更增添了芒果和木瓜，味道令人喜出望外。餐館裝潢時尚，1950年代風格的吧檯及地磚，配合牆上的木製牛頭掛飾，在此拍照上載定能令社交媒體上的網友驚艷。這一切令我流連忘返，直至嚐遍牆架上一整排蜜糖色的雪莉酒才盡興而歸。
我對西班牙絕不陌生，我小時候經常在祖母位於安達魯西亞山區的家中度過暑假，但我對西班牙料理其中一個較深刻的記憶，卻是當年非常難吃的早餐。在Gaucin和Ronda這些山頂城鎮的早餐店內，蛋糕通常硬如石頭，甜點與鬆軟完全扯不上關係，而煎蛋總是吃得人滿嘴油膩。 幸好，我這趟周末美食之旅下榻的Gran Meliá Palacio de los Duques酒店，告訴我那些慘痛回憶已成過去。除了十分舒適的床舖和可俯瞰城中褐色屋頂的天台泳池外，酒店亦提供我夢寐以求的早餐自助餐。現場有一位侍應專責為客人手切火腿薄片，另一位則在番茄厚多士刨上大量黑松露。
我對西班牙絕不陌生，我小時候經常在祖母位於安達魯西亞山區的家中度過暑假，但我對西班牙料理其中一個較深刻的記憶，卻是當年非常難吃的早餐。在Gaucin和Ronda這些山頂城鎮的早餐店內，蛋糕通常硬如石頭，甜點與鬆軟完全扯不上關係，而煎蛋總是吃得人滿嘴油膩。
幸好，我這趟周末美食之旅下榻的Gran Meliá Palacio de los Duques酒店，告訴我那些慘痛回憶已成過去。除了十分舒適的床舖和可俯瞰城中褐色屋頂的天台泳池外，酒店亦提供我夢寐以求的早餐自助餐。現場有一位侍應專責為客人手切火腿薄片，另一位則在番茄厚多士刨上大量黑松露。
未幾我就明白火腿是全城迷戀的美食，酒店轉角甚至有間火腿博物館，但為了我們的腰圍、荷包、地球、當然還有味蕾（畢竟這是歐洲）著想，不少馬德里廚師已勇闖禁區，將肉類換成西葫蘆瓜和蘑菇等蔬菜。
Floren Domezain是他們當中的表表者。一個星期天，我在他開於Retiro Park公園旁的同名餐廳，品嚐他親手烹調的八道素菜。雅枝竹泛著油光、黑松露片包著煮得恰到好處的韭蔥、豌豆燉菜色澤翠綠；每道菜都令人目不暇給。此外，我跟其他食客更獲贈兩顆產自馬德里山區的心型椰菜作手信呢！
Adrian Morris
穿著金色緊身T恤（這點倒令人出乎意料）的Domezain來到我們桌邊，說道︰「我的家族是納瓦拉自治區的傳統農民，拿鋤頭比拿切肉刀多，因此我亦順理成章以蔬菜入饌。現時健康養生大行其道，大眾追求有機農產品實在合情合理。普遍而言，現時的馬德里是個令大廚磨拳擦掌的地方，因為它的美食潛力終於逐漸甦醒了。」
儘管當地飲食界燃起創新風潮，舊馬德里的一縷精魂仍然縈繞不散。行程最後一天，我去了Plaza Santa Ana廣場的Cerveceria Alemana 餐廳晚膳，神情肅穆的侍應身穿禮服，將一盤盤油膩的莎樂美腸和炸魷魚圈，扔在食客桌上一瓶瓶嗆喉的紅酒旁。餐廳自1904年開幕至今，厚重的紅木壁板和鍍金鏡子，彷彿讓人一下子回到昔日的馬德里。
Adrian Morris
雖然這裡的裝潢和菜式有別於當地的新派餐廳，但我在馬德里光顧的所有餐廳，均彌漫著莊敬自強的氣氛。它們都認真對待烹飪，讓食客享受到回味無窮的美饌體驗。雖然當地增添了純素菜式和燈火通明的餐廳，不過相信就算此時海明威舊地重遊，亦不會對馬德里感到陌生。
國泰航空設有由香港飛往馬德里的航班，每周有五班
