「貼地」遊杜拜: 你不認識的另一面

Cathy Adams前往摩天大樓數目傲視全球的都市，卻決定在地面上認識當地文化

By Cathy Adams 2018年04月20日

杜拜藝術與文化餐飲美食

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回到1978年。

當時杜拜正蓄勢待發，藉著石油帶來的財富，雄心勃勃的房地產業不斷膨脹，整個城市往高空發展之餘，同時向外圍擴張。不過快將落成的摩天大廈就只有一幢，那就是坐落在SheikhZayedRoad大道的世界貿易中心，它的外型四平八穩，樓高149米，共39層。假如杜拜是一種顏色，當年就是一片米色，跟城市所在的茫茫沙漠差不多。

踏入1990年代。

杜拜繼續大興土木，儘管到了1999年時，當地依然沒有一座大樓的樓高超過200米。地產發展商爭相建造日益複雜的建築，例如形如帆船的Burj Al Arab 帆船酒店等；而且不單在原有土地上施工，更大肆填海造地。問題是：在柔軟的沙土上興建高樓絕不容易。地基需要打進地下160米深處。

時至2010年。

樓高154層的哈里發塔以一身玻璃幕牆的雄姿開幕，輕易就將台北101的風頭搶去，成為全世界最高的建築。遊客可以登上位於148樓的觀景台，或是入住大樓內的豪宅和Armani Hotel酒店，俯覽全城美景，然後到樓下的 At.Mosphere酒吧暢飲頂級佳釀。2012年我曾到這裡吃午餐，放眼外望，四周的風景無非就是被大海一分為二的沙地。在離地122層的高樓上，你對這個城市的感覺，就跟在機場大樓過境差不多。

來到2018年。

杜拜大約有150幢摩天大樓，有無數的酒吧、餐廳和酒店客房隱藏其中；城裡還有數千架吊臂機，正在密鑼緊鼓準備興建更多摩天大樓。而我這個在香港生活的人，大概每隔幾個小時就會搭升降機。因此這一次我決定在杜拜腳踏實地，來一趟地平面之遊，一次升降機也不搭。

這個挑戰來得正合時宜，現時於中東一帶頗流行樓層數目少的建築設計，例如在鄰近的城市阿布扎比，形如太空船的羅浮宮分館剛在2017年底揭幕；而在鄰國卡塔爾的首府多哈，則有由貝聿銘負責設計、看上去有如一座堡壘的伊斯蘭藝術博物館。

至於杜拜本身的（低層數）建築代表作，當數與哈里發塔一水之隔的d3（即Dubai Design District 杜拜設計區）。這裡由Foster+Partners建築師事務所一手設計，有參差不平的玻璃外牆，既是公共藝術空間，同時也是栽培年輕杜拜設計師的搖籃。

一個風和日麗的周五早上，我到Craft Cafe咖啡店買了杯咖啡，然後在這裡到處閒逛。我隨意地倚在豆袋梳化上，或坐在特大的旋轉椅上，一直轉到頭昏眼花為止，然後在便條紙上寫點感想再貼在牆上。目前已有幾家藝廊進駐d3試業，其中一家是阿布扎比ArtHub的分店，陳列小量來自區內的藝術品。隔壁的FBMI是間乏善可陳的地氈店，但我參觀時發現竟然有曼城足球會的毛毯出售（球隊班主是阿布扎比聯合集團）。

在杜拜，低矮的樓房意味著歷史悠久，因此我的下一站是位於杜拜河畔、非常「貼地」的巴斯塔基亞區。這個舊區的歷史可追溯到19世紀末，但區內那些方方正正的房屋（附有極具代表性的煙囱狀風塔）卻大都是在1980年代重建而成的，情況就跟杜拜其他地方大同小異。

巴斯塔基亞雖然被重新包裝成「阿法赫蒂歷史城區」，但亦擁有一家風格新穎奇特而小巧精緻的精品酒店XVA Art Hotel。酒店就只有地面的一層，卻大有將客人從樓高356米的Gevora Hotel酒店（自然是全球最高酒店）拉過來的勢頭。設備齊全的客房散佈於光線充足的大院落四周，院內隨處可見攀藤架和漂亮的民族風靠墊。客房與咖啡館之間隔著一家小型藝廊，裡面輪流掛出當地不同藝術家的作品。

布爾杜拜位於杜拜河口，是19世紀初杜拜的發源地；當年BaniYas部落（現時掌權的Maktoum家族即源出於這部落）從阿布扎比移居此地，在這條河裡找到淡水。這裡後來成為主要貿易樞紐，其他酋長國和伊朗前來的商船在狹窄的河道上川流不息。現時杜拜河一帶滿佈露天市場和河畔餐廳，遊客熙來攘往。我的導遊一不小心說溜了嘴：「這裡只有建築物是正宗本地產物。」話雖如此，坐在當地的abra木船上渡河，沿途清風送爽，讓我享受了非常悠閒寫意的十分鐘。

河的對岸是充滿傳統風情的德拉區，假如撇開那些由GordonRamsay、Joël Robuchon、GaryRhodes等名廚主理的昂貴星級食府不算，全杜拜最好的地面餐廳可說盡在其中。20多歲的意埃混血姑娘Stephanie領著我在滿佈清真寺和傳統商舖的通衢大道之間穿梭遊走，她是我這趟FryingPan Adventures美食團的導遊。

接著的四小時，我們不顧儀態地一起大啖falafel mahshi炸鷹嘴豆球、巴勒斯坦雞批、出奇地好吃的糕點kunafa（用芝士、酥油和麵條製成）、加了香料的黎巴嫩棗子和以煙熏牛肉做餡料的埃及薄餅。晚餐在阿聯酋菜館Tawasol品嚐扁豆湯和燜羊肉，盤著腿在地氈上席地而坐，豪邁地用手撕著雞腿吃，手指沾滿了油，真是非常貼地。

在杜拜老城區「貼地」，是意料中事，但在杜拜新城區，同樣可以「腳踏實地」。

例如每星期一次的農夫市集RipeMarket，它在陽光充沛的Zabeel Park公園舉行，是個非常緊貼潮流的時尚市集，裡面有出售各種非小說類知性讀物的小
店（店名BookFiction）、專賣empanada肉餡角和熱狗的快餐車，以及兜售有機南瓜、牛油果和酸種麵包的小攤檔。最令人高興的是，杜拜社會各個階層，包括身穿罩袍的當地人、衣著非常簡便的外來僑民，以至帶上保姆的一家大小，全都齊集於此，隨意翻看滿架的烏克蘭棉布裙和叙利亞阿勒頗的手工肥皂，順道把潤鬍油買回家（說笑而已，誰會買那種東西）。假如RipeMarket是杜拜從高空的豪華餐廳和酒吧回歸地面的轉捩點，那麼我也要加入這個行列，請給我一杯有機冰沙和脫脂奶咖啡，以表
支持。

而阿爾括茲則從來都是一個以低矮建築為主的社區，它一度是工業重鎮，但更長時間是以旅遊景點而聞名。時至今日，阿瑟卡爾大道被公認為全杜拜最潮街區，實情確也如此：咖啡店Wild & The Moon 門口大字標明「不含麩質」和「無添加劑」，而The Flipside則是家黑膠唱片專門店，你可以在裡面找到埃及爵士樂和《攻殼機動隊》原聲配樂的唱片，店內更配備高音質黑膠唱盤讓客人試聽。

阿爾括茲其實還有不少好去處，不要被這裡的防彈咖啡內的油脂嚇得卻步不前。Nadi Al Quoz 是一家書店兼咖啡店，裡面有豆袋梳化、舒適吊床和日式茶室，我在這裡悠閒地度過了一小時。Mirzam朱古力工廠令人想起朱古力獎門人Willy Wonka，精心製作的朱古力散發阿拉伯風味。而在日本藝術空間Chi-ka閒逛時，店員更會送上紙咭，讓客人即席撰寫俳句。

到了周六晚上，我決定不再在街頭流連，改為前往迪拜阿爾哈布圖爾市W酒店32樓的酒吧Boa，參加女士之夜。我貫徹貼地的宗旨，腳上只穿一雙平底鞋，卻因此慘被守門的女郎白眼，她直截了當地跟我說，不穿高跟鞋的話，「這家酒吧不是你來的。」我大受打擊，敗興而歸，退到Business Bay區的TheBackyard酒吧去，只需上一道樓梯就可抵達！

地面的杜拜不單新潮時尚，而且讓人各得其所，非常親民。