邁向光明

我實在聽不明白Christo Brand在講什麼，並非因為電話的線路有問題，而是他的英語夾雜了濃重的南非口音。我去過開普敦30多次，但仍聽不懂這種口音。

Christo跟我暢談他跟已故總統曼德拉一段非比尋常的友誼。這位南非領袖因對抗南非國民黨政府的種族隔離政策而入獄27年。本月適逢曼德拉100歲誕辰紀念，正好趁此機會對他和南非作更深入的了解。

我以「非比尋常」來形容Brand與曼德拉的友誼，是有原因的。當年曼德拉在開普敦的羅本島和Pollsmoor Prison監獄服刑時，Brand是其中一名負責看守他的獄卒。他起初將曼德拉視為恐怖分子，後來兩人卻成為好友。他曾秘密安排這位非洲人國民大會領袖在獄中與孫女會面，又於曼德拉70歲生日當天一起與他在囚室裡觀賞電影《末代皇帝溥儀》。

Brand憶述：「我於1978年10月首次見到曼德拉，當時我在羅本島工作了大約三個月。上司對我說，他是國內頭號恐怖分子，我們應當對他恨之入骨，但他那時年事已高，所以我對他有一分尊重。」Brand後來寫了《Mandela: My Prisoner, My Friend》一書，記述兩人的相處和友誼。這本書由John Blake Publishing出版。

羅本島是曼德拉於1963年至1982年被囚禁的地點，現在已成為旅客必到的開普敦觀光熱點。昔日曾在這裡服刑的囚友，今天擔任導遊一職，為前來監獄參觀的旅客講解各種詳情。請記住於出發前在網上預約，因為夏季是旅遊旺季，前來參觀的人非常多，加上今年適逢Madiba（當地人對曼德拉的暱稱）的百歲誕辰紀念，定會吸引更多旅客前往南非，進一步帶旺當地的旅遊業。

旅客在Victoria and Alfred Waterfront海濱廣場的碼頭乘坐渡輪，只需20分鐘就可抵達羅本島；而我則坐進租來的福士Golf車內，駕車沿著桌山駛去。昔日第六區的所在地就在我身旁出現，該區曾經是酒吧和爵士樂會所林立的繁華之地，不同種族的人在這裡聚居，十分熱鬧。主張種族隔離的政府當然將這個地方視為眼中釘，於是第六區在1970年代被夷為平地，當地60,000名非白人居民大部分被逼遷至遠離機場的市郊Mitchells Plain那裡去。如果我沿著M2高速公路繼續駛去，就可抵達那個沙塵滾滾的地方，但我拐了個彎，經過遍佈豪宅、整潔雅致的Constantia和Newlands兩區，再駛經多個葡萄園和板球場。

然後我來到綠意盎然的Tokai區內一個高爾夫球場，但那並非我的目的地，而是轉彎駛進最高度設防的Pollsmoor Prison監獄；那是曼德拉於1982年至1988年期間被囚禁的地方。

我承認這並非一般的觀光景點，但任何人若對曼德拉的生平感興趣，只需在駕車抵達後，讓守衛檢查一下車尾箱，就可以將汽車駛進監獄，踏足保安森嚴的監獄範圍，在獄警的飯堂裡用餐（不必擔心，你與那些在囚的黑幫慣犯仍有一段頗遠的距離）。

飯堂裡的食物當然並不是獲獎佳餚，不過價錢便宜。侍應是危險度低而且即將刑滿出獄的囚犯，他們在這裡接受職業訓練，以便出獄後能自力更生，走上正途。我點了一份早餐，有炒蛋、香腸、煙肉和多士。本來客人不應該打聽獄中人被囚的原因，但我實在按捺不住好奇心。招呼我的侍應缺了幾顆牙齒，我聽見他答道：「婊子（chicks）。」於是我再問：「跟女人有關嗎？」「才不！」他以口音極重的南非腔英語回答，元音在他嘴裡隨意吞吐。「我開空頭支票（cheques）……結果彈票了。」

向東駕車約45分鐘，聳立的山峰逐漸展現眼前。還未抵達山腳，就已見到不少葡萄酒莊的招牌。許多葡萄園都會安排品酒活動，並設有餐廳和咖啡室，以及綠樹成蔭的草坪，若客人興之所至，更可以就地野餐。如果在Paarl城附近的公路轉向，朝著以美食見稱的Franschhoek村駛去，途中見到通往Drakenstein Correctional Centre懲教中心的小路，可能令你覺得十分眼熟。

曼德拉就是在1990年2月11日從這裡脫離牢獄，步向自由，當時這個地方叫做維克托韋斯特監獄。旅客可以入內參觀曼德拉在獲釋前幾個月居住的小屋，不過需要在到訪前最少兩星期致電傳訊經理安排參觀事宜。

於是，我有機會坐在曼德拉先生曾經坐過的馬桶上，但沒有自拍，因為想保持對這個地方的尊重。然後有人帶我去看外面的燒烤爐，上面鑽了多個小孔，那是當時的政府安全機關為安裝竊聽器而鑽挖的。總括而言，這是一所平平無奇的磚砌平房……只是多了守衛和安裝了用帶刺鐵絲做的圍欄而已。

南非最大的城市約翰內斯堡距離開普敦約1,400公里，當地有幾個地點，可以讓遊客追溯曼德拉的足跡，了解他在漫長的鐵窗生涯前後的經歷。

祖魯語將約翰內斯堡稱為Jozi或Egoli，名聲一直不甚好。但是這個地方洋溢創意和活力，是我鍾情的地方。我知道只要找一位優秀的導遊替我安排行程，就可以享受愉快的時光；例如今次我找到的是Coffee Beans Routes旅行社（coffeebeansroutes.com）現年34歲的Michael Letlala。

Letlala建議到約翰內斯堡北部Rivonia區的Liliesleaf Farm農莊去。這個地方昔日曾是非洲人國民大會的秘密總部，於1963年被政府查封，導致曼德拉和其他成員受審，最終淪為階下囚。現在這裡已改建為博物館。

他也帶我參觀Sophiatown Heritage Centre歷史文化中心，並由當地一位居民帶領我們在區內徒步遊覽。這裡的命運跟第六區很相似，隨著主張種族隔離的南非國民黨上台，實施強制遷徙政策，這個曾經盛極一時的社區在1940年代開始受到破壞。就連區內的中國人，也被逼遷至約翰內斯堡市中心。

午後，我們在時尚的Maboneng Project區歇腳，坐下來喝咖啡時，Letlala告訴我：「我認為曼德拉留給後人的，是寬恕和愛，以及始終堅守目標的信念。」

數天後，經過一小時飛機和五小時車程後，我沿著顛簸的泥路，朝著印度洋方向前進，附近的Qunu村，是曼德拉出生和長眠之地。這裡是有「狂野海岸」之稱的東開普省，是個非常偏遠的地方，沒有電話訊號，或是可供電話或電腦充電的插座。

我跟Wild Child Africa （wildchildafrica.com）旅行社的東主Matt Botha及其伴侶Camilla Howard一起遠足，度過美好的五天。途中我們曾經將背囊高舉過頭渡河、在瀑布下淋浴、拯救迷途的山羊、遭受日曬雨淋、刮下石頭上的生蠔、遇上獨行的漁民，並沿著無人的海灘漫步。