我告訴朋友和同事，我的旅遊行程保證可以避開擠擁的遊客，靜心細賞暹粒和吳哥的古廟時，他們要不是高呼難以置信，就是一臉疑惑。
目前每年到訪暹粒的旅客約有200萬人，但我在當地遇見的人都認為，官方數據遠較實際數字低。25年前，柬埔寨在經歷了20年的恐怖歲月後，開始對外開放，全年遊客人數僅數千人。但是現在所有到亞洲旅遊的背包客也會到此一遊，還有多不勝數的旅遊巴士載來大量旅行團遊客。
不過，我的確能夠如同重返1993年一樣閒遊暹粒。以下是九個我前往一遊的地方：
網站
如果本雜誌的遊記行程是由旅行社安排的話，我們通常會於文末提供一個連結。但我卻將About Asia（aboutasiatravel.com）放在最前面，是因為
旅行社的網站上有一個名為「Angkor without the crowds」（沒有擁擠人潮的吳哥）的欄目，引起我的注意。在數天的行程中，導遊Pheakdey Sieng帶我遊覽不同景點，我們不但往往在旅行團抵埗時已完成參觀離開，甚至獨享許多珍貴時刻，就連到吳哥窟參觀亦不例外（見第九點），實在不可思議。理由其實很簡單：他和團隊花許多心思研究遊客的流量，並花同樣多的心思為我度身編排行程，如此而已，絕對沒有什麼不可思議的法術。
About Asia提供的旅遊服務雖屬「奢華」類別，但收益全數用作支援柬埔寨教育，為這個仍在困境中掙扎求存的國家出一分力。
暹粒以西數公里外，四周是佔地三公頃的優質稻田，生產的稻米是我在日本以外嚐過最美味的。放眼可見公牛在稻田和香茅草原上漫步，如非看見賓客在水療中心、餐廳和豪華客房之間的高架木板小徑上悠閒地踏單車，或於日落時分淺呷雞尾酒，還會以為身處柬埔寨的鄉郊農村。直到真正踏足農村⋯⋯才知道完全是另一回事。
Gary Ng
郊野的沙礫小徑
在暹粒機場以北的郊區，炎熱的天氣令一切顯得懶洋洋。我坐上牛車，兩頭白色公牛耐心地等待著，在傍晚的柔和陽光下，牠們豎起巨大而柔軟的
雙耳，彷彿在細聽我的動靜。
我坐上車後方的藤製座墊，老舊的木車輪在灌木叢夾道的沙礫小徑上緩緩轉動。
周圍的房屋被滿植香蕉、腰果、大樹菠蘿、椰子、香橙、柚子和青檸的直銷蔬果園環抱，我們遇上一位身穿褪色「Burberry」恤衫的老太太，她以風乾的棕櫚葉織成彩色小鳥打發時間，偶有遊客到訪，便以蜜瓜汁款客。此情此景，真是一幅歲月靜好、現世安穩的田園圖。可是後來我們知道，老太太有兩個孩子於赤柬時期因疾病和營養不良逝世，昔日的陰霾依然籠罩著這片平靜的田園。
傳統別墅庭園裡的躺椅
牛車帶我前往旅行團絕跡的West Baray水庫參觀。我們乘搭漁民的快艇，在湖面上飛馳；下船時，一個身穿反領T恤的男人遞上一杯冰涼香檳，這
是大部分在水上辛勞工作的漁民無福消受的奢侈。
我們抵達地道的吳哥村莊Kouk Tnout。赤腳的幼童身穿足球短褲和派對連身裙；居民坐在膠凳上，在藤製屋頂的木屋門前閒話家常；米糕堆放在煎盤上；在自家湊合的酒架上陳列著廉價的威士忌和礦泉水，就成了酒吧；而所謂的商店，就是在玻璃櫃裡隨意堆滿運動鞋、人字拖和短襪。
我們過河後，走進滿眼翠綠的花園，來到Villa Chandara（villachandara.com）。這裡原是一所古老大宅，後來被改建成洋溢田園氣息的郊外餐廳，由AboutAsia經營。三位樂手正在即興演奏roneatek高棉木琴、khimm揚琴和khloy竹笛。我坐在木製躺椅上，望著村民從農田踏單車回家、後面拖著牛的情景，覺得世界依然美好。
塔內寺─大樹的枝幹和寺廟的牆壁
提起吳哥的寺廟，不期然就會想起層層疊疊的巍峨建築高逾樹冠的景色，原來近看亦同樣精采。我在被大樹包圍的塔內寺遺跡內，拍攝盤根錯節的
榕樹，老樹光禿結瘤的枝幹猶如粗糙的灰泥，還有氧化的玄武岩石牆和褪色的華麗浮雕，為歷史帶來真實而鮮活的觸感。
隱沒於叢林深處的寺廟有如一本吳哥的故事書，卷首的影像必定是猶如岩石般堅硬的樹根，延伸四散，牢牢抓緊精雕細琢的寺廟牆壁，帶著哥德式的陰沉氣氛。無論故事內容是雪萊筆下描述古代帝國衰敗的浪漫十四行詩《Ozymandias》，或是Angelina Jolie化身貴族千金展開奇幻探險旅程的荷李活賣座猛片《盜墓者羅拉》，抑或只是在森林裡迷路的旅人心聲，古樹吞噬牆壁的景象，絕對會令你內心感到戰慄。
Stung Thmey街上的作坊
暹粒有許多工藝品店，但由柬埔寨人製作的道地手作並不多，為當地人而造的工藝品更罕見。因此Artisans Angkor（artisansdangkor.com）可說
是非常難能可貴的例外，匠人在開揚而繁忙的作坊裡，以銀、皂石、漆繪、絲綢和木材製作出色的精品，這是在伊朗伊斯法罕的露天市集以外，我最樂意大破慳囊的好去處。
Gary Ng
樹林裡的一張面孔
獨裁者在其治下的疆土張貼的個人肖像數目愈多，反映其獨裁程度愈高，這準則在現代或12世紀同樣通用。當時的柬埔寨國王闍耶跋摩七世，命
人將其頭像雕刻於巴戎廟，一共有216個之多，讓大王時刻監視著你。
我看見獼猴在巴戎廟腳下的綠草和枯葉上閒坐，與廟宇的莊嚴氣氛有點格格不入。而描繪釣魚、戰爭和求愛等日常生活畫面的長壁畫則相當動人，彷彿在閱讀報章，而並非政治宣言。
當穿過大吳哥城恬靜的南門時，城門上的「大王」俯視眾生，那感覺才更陰森可怕。如果你以為在森林和偏遠的河谷就能逃出其魔掌，實在大錯特錯。
日暮湖上的荷葉
日落西山時，吳哥城護城河上只有小艇三兩。艇家將其刻有神秘鳥頭像的艇頭轉向西面，我接過一杯氈酒加湯力，小艇徐徐飄過荷葉之間，落日餘
暉穿透幽暗的樹頂灑下來，蜻蜓在光線之間穿梭飛舞。
最後……
陌生時刻裡的熟悉情景
凌晨4時45分。無法窩在床上呼呼大睡的我，心情就如天色一樣陰沉。我們躡手躡足地走進吳哥窟，附近有個舉行了一周的婚禮派對，是黑暗中唯
一可聞的人聲。寺廟右邊的護城河對岸，有一片長滿綠草的沙洲，我們就待在那裡。接著，三五成群的腳步聲自遠而近，約有十多人聚在一起，交談的聲音有如夢囈，氣氛開始變得鬧哄哄，再夾雜著用電話拍照和打開三腳架的聲音。
天色仍然極暗。我拍了一張頗滿意的照片：畫面中央隱約可見一道不規則的線條，像絲絨布上的皺痕。這道皺痕是一整排樹木，映襯漸呈紫色的天空。霞光由紫色漸變為粉紅和藍色，照出「松柏」的真面目，原來是這個亞洲最著名寺廟建築群中的錐形尖塔。前方的湖泊倒映出角樓和尖葉棕櫚樹的影子；燕子和長尾鸚鵡從樹上俯衝而下，放聲啼叫。
吳哥窟蓮花塔的景致，終於展現眼前。在模糊不清的光線中，湖邊的人群隨意佇立，猶如搖滾音樂節散場後疲憊不堪的樂迷；橋的另一邊是重重排列的人群，就像擠在體育館裡的觀眾。他們正是我整個星期以來都不曾遇上的遊客。
