深水埗舊街坊Liam Fitzpatrick雖然只在深水埗警署住了數年，但那段短短的時光，已足夠令他對香港留下永不磨滅的印象。
他說：「當年我爸是駐館督察，獨自駐守於深水埗這個犯罪率極高的貧民區。警署大樓是1924年建成的古老建築，那時我們就住在警署頂層。那裡的確極為貧困，人們生活艱苦，不過我卻從中看到繽紛熱鬧的廣東生活色彩。店舖門口、街市、麵檔、小販全都充滿庶民的活力，荷李活Ｂ級電影常見的唐人街根本沒法和這裡相比。深水埗可以稱得上是我的心靈故鄉，而這裡亦孕育出今日的我。」
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45年後的今天，深水埗已徹底改變。這裡成為多元文化的熔爐，匯聚了中國內地、南亞和非洲的移民，更迎來了不少時尚咖啡店和設計師精品店。Fitzpatrick說：「現在這裡乾淨整齊得多了。」不過昔日的傳統街市尚在，大街小巷仍然熱鬧擠擁，一如他所形容：「結集了九龍舊區的活力、懷舊氛圍和繽紛色彩。」這種古老結合創新的氣氛，令深水埗成為全港最迷人、也最具香港特色的地區之一。
「深水埗」意即「深水碼頭」，起初由數個維多利亞港沿岸的小漁村組成。新界在1898年租借給英國之後，深水埗漸漸發展為工貿中心，政府逐步開拓街道，手作工場、工廠、公寓林立。第二次世界大戰後，大批內地難民湧到香港，為工業發展帶來了大量勞動力，同時也對區內的房屋供應帶來沉重壓力。當時，山邊全都是徙置區，像苔蘚般蔓延至整個山頭，一間小屋內動輒住上數十人。Fitzpatrick至今仍然記得不少 人舉家在街上露宿的景象。
與此同時，區內林林總總的商舖吸引不少外人到訪。無論是電器、二手貨、布料、鈕扣、皮革，還是玩具，深水埗都不會讓你失望而回。這個特色一直延續至今，每天這裡的大街小巷各個市場均擠滿購物的人潮，探頭到處尋找精密的電路板、便宜的鞋履，或是色彩繽紛的布匹。
近年深水埗還增添了不少創意商舖和小店，而這股新勢力其實源於十年前石硤尾一棟工廠大廈的活化工程。當時在深水埗之上的石硤尾以往也是徙置區，而該棟舊式工廈改建成為今日的賽馬會創意藝術中心，匯聚多間藝術工作室和藝廊，更設有劇院、餃子店和咖啡室。2010年，薩凡納藝術設計大學也在該區開設香港分校，並以1960年興建、現已復修的北九龍裁判法院舊址為校舍。
平民的草根力量也對深水埗區發展貢獻良多。蔡珮兒的外祖父在深水埗當裁縫，其後用積蓄買下荔枝角道一棟唐樓的大部分單位。外祖父辭世後，她接管樓宇，命名為Wontonmeen（雲吞麵的英文譯音），並將空置單位改裝成藝文空間。樓上是多間租金相宜的工作室，地面則是精品咖啡店和公共空間，擺放了各種代表老香港的懷舊展品，還經常舉辦講座、電影欣賞會和現場音樂表演。
Stehanie Teng
在Wontonmeen以外的數條街，也可以看到深水埗區的演變。商舖鐵閘和大樓外牆上，仍然可以看到2016年HKwalls街頭藝術節的巨型彩色圖畫；西班牙街頭藝術家Okuda則把大南街一棟11層高的灰色大廈繪上七彩的幾何小熊圖畫，繽紛悅目。
正是這股嶄新活力，吸引了旅遊記者陳凱慈及其丈夫鄧文斌的注意。陳凱慈表示：「以前很少遊客會到這裡觀光。」不過深水埗古舊的時裝批發區較其北面的旺角購物區寧靜舒適，再加上隱世的氣氛，令他們決定在此開設地舖工作室，成為Midway精品店。Midway既是商店，也是共享工作間，售賣她旅遊時精心挑選的手作精品，當中大部分來自日本，不過也有大量本土產品，例如由香港插畫家及陶藝師大頭手繪的瓷碟。
深水埗多家批發商以往為中國製造商扮演中介代理角色，但近年內地製造業徹底改變，令深水埗的批發業務式微，區內數十家批發商舖空置，但同時吸引不少 如合舍等新商戶進駐。訪客可以在店內悠然看書、欣賞藝術展覽、參與手作或設計工作坊，或乾脆坐下來享受一杯咖啡。
僅相距幾分鐘路程有Bound by Hillywood，它是一間裝潢以粉色系為主的咖啡店連酒吧，提供多種本地手工啤酒，四處放滿霓虹燈裝飾，而香港的小型嬉哈音樂群體更會在店內舉辦即興饒舌比賽。入夜後，香港一支獨立樂隊的成員開著小貨車前來，逕自走進店內暢飲閒聊。
Stehanie Teng
這亦正是本地漫畫家李旨舜近期愈來愈喜愛到深水埗蹓躂的原因之一。他來深水埗只有兩個理由，若不是為了其漫畫新書《馬山村九一五號》借用這區工作室的打印機製作木刻版畫，就是到Bound by Hillywood咖啡店和酒吧欣賞音樂表演。
他說：「深水埗現在發展得非常不錯。」在瞬息萬變的香港，沒有人能肯定這個美好的狀態還可以維持多久，不過最少在當下，他非常樂在其中。
